母亲爱做手擀面

　　母亲的厨艺极佳，会烧很好的菜，会做所有的面食。或煎、或炒、或蒸、或煮、或烩、或熘，她天天变着花样给我们烧好吃的。

　　母亲是个好煮妇（父亲语）。如果煮妇按星级划分的话，她肯定是五星。

　　我每天最期待的事就是开饭。且不说，中午那五光十色的菜肴；也不说早餐那半个能让我吃上两碗稀饭的咸鸭蛋（母亲用黄泥巴、粗盐腌制，外层蛋白雪白，金黄色的蛋黄似乎在流油）；我最钟情的是晚餐那碗其貌不扬的手擀面，吃着既美味又舒服。

　　自家地里种的小麦，加工厂磨的面粉，自己擀的面。母亲做面如行云流水。

　　在面盆里放适量的干面粉，一点一点加入掺有食用盐的水，边加边搅；搅和好之后，将加了水的面粉上下左右翻来覆去，由轻而重，直到揉搓成面团，且有滑滑的手感，然后找锅盘之类的东西盖上，放置约半个小时，再揉一下面团使之保持圆形。

　　接着，便可擀面了。用擀面杖将中间比较厚的面团，慢慢擀到薄的地方，每擀一个回合，就要洒点葛粉或择子粉，以防面片粘在一起。“擀面用的是巧劲，擀时双手用力均匀，从里向外推卷。” 母亲边卷边擀，直至面皮一层层地卷在擀杖上，继续用力擀制，摊开，卷起，推压，如是再三。十来个回合后，面皮犹如画卷一般徐徐展开，其直径和擀面杖一般长了。她抬起擀面杖，将厚薄相宜的面片来回叠加至四指宽的面片墙。

　　最后一道工序是切面，同样讲究技巧。左手按住宽条，右手顶刀切丝，刀刃顺着劲儿往前切，将刀拉回，横移少许，续切。切好的面抓在手里，一抖擞，但见根根粗细均匀，绵而不断，这一抖，也让黏在面条上的扑粉簌簌落下，煮面时面汤清亮，临汤可照影。

　　用清水煮熟，佐一点酱油润色，加一勺猪油调味，再来一撮香葱，便是一碗好吃的光面。或者，煮好面条，淋洒上鲜嫩的浇头。这浇头，是味鲜的关键。母亲往大铁锅里放入猪肉丝翻炒，炒出油了加入姜、蒜等佐料。咸菜切丁，和笋片一同入锅爆香。母亲腌的菘菜，香脆又酸得通透、敞亮，还带些咸鲜风味；肉、笋的滋味则渗入汤中。

　　若嫌色调单一，或追求香鲜腴嫩的口感，浇头中还可以添加荸荠、胡萝卜、香菇、香干、虾米、香椿末、香菜段或嫩韭菜等等。木耳之黑、豆腐之白、鸡蛋之黄、蒜苗之绿、辣椒之红，水木金火土，皆于一碗呈现，一碗面条瞬间变得“活色生香”。

　　夹一筷头送进嘴里，先尝到浓郁的油脂将面条完全包裹住，再一嚼，面条的筋道力度就在牙齿和舌尖跳跃开来，把醇厚香味弹到了每一颗味蕾上。再加上浇头的灵动提味，以及笋片等如同瘦肉一般的嚼头和鲜香，一碗面吃出了滋味口感层次分明的丰盛气象。

　　小时候，总是盼星星盼月亮似的期盼生日的到来，说白了就是一碗浇头丰富的手工面和两个熟白子（煮鸡蛋）的诱惑。直到今天，家乡人过生日还有吃一碗手工面和两个鸡蛋的规矩呢。家乡的媳妇春节第一餐都要给公婆做手工面。长长的面条，意寓长长远远，年年长久。让长者大快朵颐，也讨个好口彩。“新妇初来时，小姑始扶床”（《孔雀东南飞》），嫂子嫁过来时，我10岁。回首，这面吃了这么多年!

　　今年这个春天，因新冠疫情的影响，我按要求尽量少出门。天天面对刻板乏味的饭食，买不了包子馒头，就只能下面条。我就地取材，用平时切菜的砧板作擀面的板子，用啤酒瓶当擀面杖。学做手工面，还真的不简单。我手忙脚乱，结果面条不是太软，就是太硬，粗的太粗，细的太细，参差不齐。后来，慢慢地，我也能轻松自如地做出长长的手工面了。

　　与母亲做的面条相比，味道总差那么一截，不是一点点。造出这一美味的能量不止是巧手工艺，或许更多的是来自土地、空气与风的自然之力吧。几天不吃，又有点想念了。走，回乡下去，吃母亲烧的手擀面去！