终朝采蓝 染一缕宋时春光

　　素雅高洁如兰花，清冷婉约如宋词。

　　在东阳博物馆里，陈设着两方南宋时期的蓝印花布，一方蓝底白花，一方蓝白格纹。2000年2月，它们出土于南马镇南田村附近丁山（谐音）上的一座宋墓。根据墓中陪葬的古钱币铭文，可知它最晚问世于南宋嘉定年间。千年过去，它们却容颜未老。柔软的质地，丝丝缕缕挽着江南的柔媚；雅致的图案，青青白白写着江南的内敛。

　　迄今为止的研究资料表明，蓝印花布印染技术始于秦汉，盛于唐宋。而从这两方蓝印花布的生产年代下限即南宋嘉定（1208-1224）来看，当时的东阳人已将印染水平提升到炉火纯青的地步，尤其是那方蓝底白花的蓝印花布，纹样的复杂、优美、清晰、精致程度，堪为当世样本。

　　这方蓝底白花的蓝印花布，虽然长仅160厘米，宽仅40厘米，但它纹样丰富精美，满地铺排的铜钱纹中，有规律地夹杂着葵花形、圆形、八角形的大型花框，框内是白色的菊花、牡丹花以及石榴花纹样。各种图案排列有序，色彩蓝白分明，集合了富贵、多子、长寿等吉祥寓意。

　　不同于传统印象中用棉布染成的蓝印花布，这方宋代蓝印花布的坯布是麻布。

　　麻，在古代是相当卑贱的布料。从宋墓女主既有棺又有椁，陪葬品包括高档漆器、金银首饰等待遇看，女主至少出身于中产阶层，为何会用廉价的麻布印染如此精致复杂的纹样？

　　答案只有一个：宋代，棉花生长在海南、广东一带，而且是木棉。此时的江南，丝绸是王者，麻才是平民主流织物。

　　《康熙东阳新志》记载：“绵，《本草》云有草本、木本二种。木绵出交广。至江淮所种，茎弱如蔓，叶如枫，四月下种，入秋开花，结实如桃，中有白绵，绵中有子，此草绵也。种出南番，宋末始入中国，东产即此。”江南一带所种植的草棉，到宋代末期才传入中国，东阳所植之棉即是草棉。因此在宋代的江南，棉织品是“奢侈品”。直到元代之后，棉布才成为蓝印花布的主要坯布。

　　宋代的江南，丝绸织造业极为发达。但到南宋时，连年积弱积贫，大量丝绸被作为岁币“赠予”西北少数民族政权。《康熙东阳新志》也记录了这一幕：“宋为税粮……而丝布之征，反多于粟米，则以西北岁币之需故耳。”宋代之前，东阳人纳税以粟米等粮食为主。到宋代则有了税粮之分，夏税征收绸、绢等高档丝织品，秋粮则征收大米，而且丝织品的征收数量多于大米。棉花未种植，丝绸绝大部分用于纳税，除了麻布，平民几乎没有其他织物选择。自宋至清，东阳人“园地中多种苎，沤治为布，坚而耐久。精治之作缣丝，胜葛。”

　　所谓缣丝，就是用苎麻夹入蚕丝织成的布。“苎织则为苎布，杂以蚕丝为缣丝”。苎麻布质地细腻，制成衣物后穿著，冬暖夏凉，加入蚕丝后更是柔软透气，可以和丝绸媲美。

　　这方麻质蓝印花布出土时，因其质地柔软细腻，一度被误认为是葛。其实，它是典型的苎麻。葛是中国最早的纺织纤维，6000多年前，先民就学会了从葛的茎皮中提取纤维制作衣料，在春秋战国时期进入葛布的生产高峰期。但在隋唐时期，随着纺织技术和生产能力提高，单纤维较短而不利于深加工的葛被麻取代。在棉花未大规模种植之前，普通东阳人身上所衣、榻上所盖，基本上是麻织物，家境稍好者才会用缣丝，丝绸是豪门贵族的专属织物。葛，沦为最寒素之家的日常织物。

　　麻，易上色也易固色，染色效果鲜艳。但较之丝绸和棉布，麻布质地显得粗疏，因此染液容易渗漏，图案不易清晰。这方南宋麻质蓝印花布的图案却非常清晰，显然，它是印染技术成熟期的上佳之作。当下闻名全国的江苏南通蓝印花布印染技术，在南宋嘉定年间才出现。同一时期的东阳蓝印花布，印染技术却已达到了高峰，因此东阳蓝印花布印染技艺问世时间更早。

　　南宋时期的东阳蓝印花布，还有个鲜明特征——其纹样构成以线条为主，每根线条都保持了独立性。像八角形边框为双层，每一根线条都较长，却都是不中断的独立线条。这一构图特征到后世却逐渐淡化，以至于后来稍长的线条都要用波点组成。至今留存的东阳蓝印花布花版，基本上是用波点组成纹样线条。从中也可见南宋时期东阳刻版工匠刀功之精深老辣。

蓝白格纹印花布。

　　“我有一棵草，染得蓝如宝。穿得花花烂，颜色依然好。”确实，经过千年时光磨洗后，这方从宋代穿越而来的蓝印花布，虽然局部朽烂缺损，但青白相间的颜色依然悦目清晰。一方面，这得益于当时巧妙的墓葬设计，棺材和棺椁之间用鹅卵石相隔，起到了较好的防潮作用，因此蓝印花布出土时颜色鲜艳，出土后和空气接触而被氧化，才形成如今自然作旧的效果。另一方面，则在于东阳本土所产的蓝草。据《浙江通志》和《康熙东阳新志》记载的“靛青”条目，可知东阳本土蓝草主要有蓼儿青、马蹄靛两种。东阳人将蓝草与其他材料配伍，形成不同的染剂，可染出深碧、菉豆青、鸭绰青等色，将单一的青色变得层次丰富，明媚悦目。

　　只是，《浙江通志》记载，东阳人种植蓝草，“山乡皆植”；《康熙东阳新志》则言“家家皆植”。“随着明代棉花在江南地区广泛种植，蓝草在东阳从野生改为人工种植，并从山乡人家扩散到家家户户，足见明清时期东阳蓝印花布印染业发展迅速，甚至成为家家户户都会的手工技艺。

　　春为青阳，万物生也。春天，漫山遍野的蓝草欣然生长，一丛丛青碧染绿了原野和山林，在日渐漫长而热烈的阳光中，青碧转为幽深，江南大地呈现出少年天才画家王希孟笔下才有的青绿山水图景。农历五月，深闺少女步下绣楼，走出家门，来到河畔。那里，大片成熟的蓝草顶着粉红色的花朵，饱满圆润的叶片已是汁水充盈，仿佛用手轻轻一掐，就会淌出一条蓝色的河流。少女轻轻地采下一束蓝草，撩起围裙，将其兜住。她不时起身，看着粼粼河水，期待着眼前忽然能出现一位皎如玉树临风的潇洒美少年。终朝采蓝，不盈一襜”，如此采采停停，直到夕阳下山，采得的蓝草竟未能装满围裙……

　　印染如此精美的麻质蓝印花布，它作何用途？因为布料局部残损，今人无法窥得其全貌，只能从它未被裁制成品的情况推测，它可能是女主的嫁妆。

　　一直以来，东阳民间婚俗中有一道特殊的程序，那就是女儿出嫁娘家要备“荷花被”作为嫁妆。“荷花被”是蓝印花布被单的雅称。蓝草在采下后还要经过一段时间加工，制作成染剂，因此东阳蓝印花布一般在农历六月开始染制。“六月荷花开”，农历六月雅称荷月，被单上又多印染荷花纹样，寓意和谐多子，这一匹匹青白相间、娴静优雅的蓝印花布，也就有了“荷花被”的美称。这份嫁妆从女儿出生起就开始准备，并且女儿在成年后也要参与其间，养成必会的女红技艺。如此漫长的准备期，只为积攒足够的棉花，让女儿在出嫁后不致缺衣少被。

　　虽然宋末以来，棉花开始在江南地区种植，特别是明代中后期，棉花因为“比之桑蚕，无采养之劳，有必收之效”而后来居上，超过蚕丝成为重要的大宗纺织原料。然而，因为政府依然征收丝绸、棉布作为夏税，即使婺州地区征丝只集中于金华汤溪一地，对其余县征麦作为夏税，但东阳百姓为了完成沉重的夏税和秋税，仍不得不大量种植稻麦，只能利用零碎地块种麻以遮体甚至果腹。明代宋应星在《天工开物》中所说的“棉布寸土皆有”的种棉场景，在东阳并未成为现实。至少在康熙年间，负责编纂县志的巍山人赵冀见农民种麻，“今但以隙地种之，刈后更不锄治，来年所发皆夙根，岁岁如此，安得有佳谷哉！以一邑推之，谷类之最失其本者矣！”许多农民在田头地脚种麻，收割后却不斩草除根，以待来年夙根重新抽茎长麻，赵冀担心长此以往会动摇种粮大计。而且当时东阳所种的麻，有实有皮，果实可以入药，“病者煮粥食之”。可见当时农民种麻不仅为织布还为果腹，麻，依然是平民不可或缺的遮身蔽体、御寒保暖之物。诚如“遍身罗绮者，不是养蚕人”，当时东阳农民即使植桑养蚕、种棉纺纱，也依然无缘这些高档织物，唯有麻才是他们最长久的陪伴。

　　那个在初夏河畔采蓝的身影，以一捧蓝草染出了深闺幽情，染出了一个时代的雅致风景，无意中也记录了一段解读悯农情怀的文化密码……

一审：董之震
二审：黄祥
终审：史莹